- Details
- Geschreven door: André Berends
- Hits: 266
Eigenlijk is dit verhaal een zijstraat van APRS via het ISS, zaken als het uitrichten van een antenne en weten wanneer het ISS overvliegt zijn exact het zelfde.
Enige verschil is hier dat je alleen ontvangt en geen signaal verstuurd naar het ISS.
Om het signaal vanaf het ISS te kunnen ontvangen is een zichtverbinding te hebben. Hierbij 'zien' beiden stations (ISS en jouw radio) elkaar zonder dat er iets tussen zit zoals gebouwen, een dicht bos en zo meer.
Je kunt ook met een simpelel portofoon iets ontvangen, maar ook met een grotere mobiel of basis set op de juiste frequentie (145.800MHz).
Met een antenne kun je ook veel doen. Een eenvoudige rondstraler kan prima voldoen, echter omdat deze niet zozeer 'omhoog' kijkt maar rondom richting de horizon mis je het signaal dat meer van hoger aan de hemel komt. Dan mis je mogelijk toch een deel van die uitzending.
Dan komt een arrow-antenne mooi van pas. Dit is in mijn geval een 3 element yagi voor 2m en een 7 element yagi op 70cm die 90° ten opzichte van elkaar gemonteerd zijn op één drager. In het hierboven genoemde artikel heb ik hem in de hand. Andere opties zijn QFH antennes en Turnstile antenne of een grotere yagi systeem met een elevatie rotor zodat de antenne omhoog ge-eleverd kan worden. Nadeel van dat laatste: duur en redelijk complex.
Nu je het ontvangen voorelkaar hebt, gaan we proberen mee te 'lezen':
Het 'schrijven' van zo'n SSTV plaatje kun je ook weer op verschillende manieren doen. De meest eenvoudige manier is om de app 'Robot36' in je Android apparaat (smartphone/tablet) te installeren. Deze app maakt geruik van het microfoontje in je apparaat om de geluiden om te zetten in een plaatje op het scherm. Dus hier simpel je telefoon/tablet naast je radio te leggen en dan even mondje dicht. Niet vergeten de volume van je radio omhoog te zetten...
Mooiere manier is dat je de radio via een interface aan je laptop aansluit. Ikzelf gebruik dan een Yaesu FT818nd met een SCU-17 interface. Op de foto hier rechts-boven heb ik de spullen ook zo aangesloten. Voordeel hiervan is dat je eventuele toeschouwers ook een en ander kunt uitleggen waar je mee bezig bent.
Ook hier is het een kunst of uitdaging de antenne optimaal richting het ISS te laten wijzen. Per toeval leerde ik vandaag dat de android app "ISS Detector" hier een erg handig hulpje bij kan zijn. (Uitleg volgt mogelijk nog).
Terug naar het ontvangen en meeschrijven: Met programma's als MMSSTV en RX SSTV kun je dan de fluittoontjes die je hoort om zetten naar een plaatje dat dan vanaf het ISS uitgezonden wordt. SSTV mode is PD120, dit is een protocol die bepaald hoe snel de gehele afbeelding verzonden word (PD120 = 'fast 640 x 496' mode in 120 seconden), welke toonhoogte welke kleur is en zo voorts. Als alles goed aangesloten en ingesteld is, komt er vanzelf een plaatje inbeeld. Veel plezier er mee!!
HIeronder staan enkelen die ik zelf heb ontvangen op onder andere deze manier.
2024
2019
2015
- Details
- Geschreven door: André Berends
- Hits: 552
Ik ben best geinteresserd ben in enkele digitale modes waaronder Packet-Radio. In het verleden heb ik met een Baycom modempje hele leuke dingen gedaan op 2m.
(ZIe ook op Packet Radio waar ik het één en ander vertel)
Nu kun je met een klein computertje, n.l. een Raspberry en een SDR-Stick (software radio ontvanger) ook een APRS I-Gate bouwen. Een 'I-Gate' is hier in dit verhaal niets anders dan een doorgeefluik vanaf het radio pad (144.800MHz) naar het internet en die gegevens worden dan op aprs.fi gezet.
In het verleden heb ik hiermee ook wel eens gerommeld met een ouder Raspbery Pi 3b+ met als basis deze pagina. Echter aangezien de image die je daar kunt vinden niet meer bijgehouden wordt en de laatste update stamt uit April 2018 wordt het tijd om zelf te kijken of ik een nieuwe actuelere versie kan maken.
Nu wel even een disclaimer: ik ben absoluut geen Linux Guru en kan best leuk enkeke scripts intoetsen en uit (laten) voeren. Maar uitgebreid programmeren is voor mij nogal een paar bruggen te ver.
Voor deze nieuwe versie heb ik de volgende pagina als leidraad gebruikt: www.regnatarajan.com, maar heb wel enkele wijzigingen aangebracht.
De desktop-omgeving gebruik ik niet, alle commando's worden direct op het toetsenbord ingetoetst of via een SSH (Putty) verbinding aan de Raspberry opgegeven.
Ik ga er van uit dat je wel enige basis kennis bezit over hoe je een image voor de Rraspberry op een SD kaartje zet of dat je weet hoe je eventueel een USB stick in de Raspberry Pi 4 voor dit doel gebruiken kunt. Hier ga ik niet verder op in!
Begin situatie is dat je een raspberry aangesloten hebt op een monitor en toetsenbord, en deze ook in Console-omgeving (= Command Line Interface) hebt geboot. Na alle stappen is het de bedoeling dat je deze Raspberry ook kunt booten zonder dat je een monitor en toetsenbord hebt aangesloten. Dit heet ook wel 'Head-less'. De codes die in intoetsen moet heb ik in de kleur rood gezet
Nadat je de Raspberry met een verse image geboot hebt moet je eerst je username en password invullen. Standaard is dit 'pi' voor user en 'raspberry' als password.
Eerste stap die je nemen moet is dit aanpassen:
sudo raspi-config
Dan ga je in dit scherm naar '1 System Options' en dan naar 'S3 Password'. HIer vul je een eigen verzonnen wachtwoord in en noteer deze wel goed!
Vervolgens ga je in System Options naar 'S5 Boot / Auto Login' en selecteer daar 'B2 Console Autologin'. Nu start jouw raspberry op in de console omgeving zonder dat je je user en password hoeft in te vullen.
Volgende stap is om in '6 Advanced Options' naar 'A1 Expand Filesystem' te gaan. Na deze updracht wordt de geheugenkaart optimaal ingezet.
Nu uit 'raspi-config' gaan door enkele malen op 'Esc' te dukken. Zodra je weer in de console aanbeland bent moet je de Raspberry opnieuw booten:
sudo reboot now
Als alles nu goed is kom je na een tijdje terug in de console omgeving waarbij je keurig ingelogd bent en zo verder kunt knutselen.
Nu wordt het wel zaak om in de Raspberry alles verder te updaten:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Nu wel even het schem in de gaten te houden omdat je nu de vraag kunt krijgen of je het zeker weet (dus dan even op 'Y' van Yes drukken.) Afhankelijk van hoeveel updates en upgrades er nodig zijn kan het eventjes duren. Na dit alles kan het geen kwaad de raspberry te rebooten, dus "sudo reboot now". Het valt je misschien op dat er voor iedere commando 'sudo' staat, hiermee geef je de raspberry de opdracht de commando onder admin privileges uit te voeren.
Goed, de raspbeery is opnieuw opgestart met de meeste recente software updates en upgrades. Nu word het leuk ;)
Om te beginnen heb je Direwolf en Linux SDR drivers nodig. Direwolf is een software geluidskaart die speciaal is ontwikkeld om AX.25 (packet) te kunnen decoderen en coderen. En die driver heb je nodig om een SDR stick te kunnen gebruiken.
TIP: toets de volgende (rode!!) regels één voor één in en kijk/lees wat er op het scherm gezet word:
sudo apt install git
sudo apt install cmake build-essential libusb-1.0-0-dev libasound2-dev libudev-dev -y
cd /usr/src
sudo git clone https://www.github.com/wb2osz/direwolf
cd direwolf
sudo mkdir build && cd build
sudo cmake -DUNITTEST=1 ..
sudo make -j4
sudo make test
sudo make install
cd /usr/src
sudo git clone https://git.osmocom.org/rtl-sdr.gitcd rtl-sdr
sudo mkdir build && cd build
sudo cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON -DDETACH_KERNEL_DRIVER=ON
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig
sudo rtl_test
Als alles goed gegaan is zonder foutmeldingen, dan zal de laatse opdracht ('sudo rtl_test') ongeveer het volgende plaatje geven:
Nu gaan we een configuratie bestand aanmaken, genaamd "igate.conf". HIervoor moet je eerste een APRS passcode hebben. Die kun je genereren op de pagina https://apps.magicbug.co.uk/passcode/
Vul hier je HAM-radio callsign zonder SSID in (dus zonder '-10' enz.) en je krijgt dan een 5 cijferig nummer. Schrijf deze op want die heb je zo dadelijk nodig!
sudo nano ~/igate.conf
Dit opent een tekst editor waarin je de volgende (rode!!) tekst zet:
# Set the sound card to null
ADEVICE null null
CHANNEL 0
# Put your callsign here. It is common to add "-10" to the end.
MYCALL YOURCALLSIGN-10
# Enter your callsign (no "-10" this time) and your passcode.
IGLOGIN YOURCALLSIGN YOURPASSCODE
# If you don't have one, get your passcode at http://apps.magicbug.co.uk/passcode/
IGLOGIN YOURCALLSIGN YOURPASSCODE
# The IGSERVER defaults to North America.
# If you prefer a different server, use one of these:
# noam.aprs2.net - North America
# soam.aprs2.net - South America
# euro.aprs2.net - Europe and Africa
# asia.aprs2.net - Asia
# aunz.aprs2.net - Oceania
IGSERVER noam.aprs2.net
# Set your iGate up to beacon itself every 60 minutes.
# IMPORTANT: Change your latitude/longitude to your own coordinates.
PBEACON sendto=IG delay=0:30 every=60:00 symbol="igate" overlay=R lat=42^37.14N long=071^20.83W comment="Rapsberry Pi + Direwolf + RTL_SDR => APRS I-Gate"
In de regel "MYCALL YOURCALLSIGN-10" moet je 'YOURCALLSIGN' veranderen in je eigen roepletters, de '-10' blijft wel staan!
In de regel "IGLOGIN YOURCALLSIGN YOURPASSCODE" moet ook 'YOURCALLSIGN' veranderen in je eigen roepletters zonder de SSID en 'YOURPASSCODE' in de 5 cijvers die je op de passcode generator pagina gekregen hebt.
De laatste regel bevat de instellingen voor het baken dat naar het internet verzonden wordt. Hier moet je alleen het stukje 'lat=42^37.14N long=071^20.38W aanpassen naar jouw GPS coördinaten. "every=60:00" betekend dat er ieder uur een baken naar het web verstuurd wordt.
Als je alles naar je eigen situatie hebt aangepast druk je op CTRL-X en antwoord (onderaan het scherm) op 'Y'. Hiermee is de configuratie bestand aangemaakt en opgeslagen.
Nu gaan we alles aansluiten, dus de antenne moet aan de SDR-stick worden gekoppeld en de software moet opgestart worden:
rtl_fm -f 144.80M - | direwolf -c ~/igate.conf -r 24000 -D 1 -
Als alles goed gegaan is moet jeen scherm hebben vergelijkbaar met deze:
De rose/paarse regel bijna onderaan is een baken dat naar het internet gestuurd is, de groene regel is een ontvangen frame verstuurd door een andere APRS zender, in dit geval mijn Yaesu FT1XD portofoon ('PE1PQX-9')
De blauwe regel helemaal onderaan is de 'vertaling' van die ontvangen frame daar direct boven die ook doorgestuurd is naar het internet.
Nu kun je er ook voor kiezen deze I-Gate de frames die het ISS uitzend naar het internet te sturen, daarvoor moet je in de opstartregel de '144.80M' veranderen in '145.825M'. Die regel wordt dan:
rtl_fm -f 145.825M - | direwolf -c ~/igate.conf -r 24000 -D 1 -
Verder veranderd er niets
Nu kun je op aprs.fi controleren of jouw I-Gate ook zijn werk doet. Rechtsboven is een klein zoekvenstertje "Track Callsign" waar je jouw roepletters kunt invullen. Als je achter je roepletters een asterisk (*) invult komen al jouw packet ID's (roepletters + SSID) in beeld, en kun je selecteren welke je volgen wil.
Als laatste kun je er voor kiezen de I-Gate vanzelf te laten opstarten:
sudo nano/home/pi/.bashrc
Als aller laatste regel zet je neer: "rtl_fm -f 144.80M - | direwolf -c ~/igate.conf -r 24000 -D 1 -" (uiteraard zonder de aanhalingtekens)
NB.1: Ik wil er nog een aanpasbare image van maken zodat je sneller de I-Gate up-and-running kunt krijgen, maar gun me daarvoor nog even de tijd AUB.
NB.2: Vergeet niet regelmatig (1x in de maand ofzo) de 2e opdracht van deze pagina te doen: "sudo apt update && sudo apt upgrade -y". Hiermee houd je je raspberry up-to-date. Uiteraard wel even tijdelijk de I-gate script onderbreken. Een reboot is dan aan te bevelen.
Veel plezier er mee!!
- Details
- Geschreven door: André Berends
- Hits: 692
Aangezien ik onlangs ben overgestapt van banaanstekkers naar Anderson Powerpoles (zie Anderson Powerpoles (1) en verder) moest er ook een 'stroomverdeeldoos' komen.
Bij SotaBeams heb ik er één besteld als complete kit, n.l. de SotaBeams Fuser-6. Na betalen van invoerrechten en dergelijke kon ik het pakketje in ontvangst nemen.
Als je een beetje handig bent en vlot kunt solderen zet je deze kit in een uurtje probleemloos in elkaar. Alles word geleverd; behuizing, zekeringhouders, zekeringen, printje en natuurlijk de powerpoles. Keurig en erg professioneel samengesteld. Leuk detail is dat er een 2-keuren led bij zit om heel snel te kunnen zien of de spanning niet verkeerd-om zit. Bij groen is alles oké, bij rood is het 'NIETS AANSLUITEN!'
Daarnaast kreeg ik ook een kitje in handen die geleverd werd bij een 100A voeding welke door een Nederlandse mede amateur geleverd wordt. Mijn eerste indruk was niet echt positief van dit kitje.
Het kastje was een 3D geprinte exemplaar die in mijn ogen linea recta de prullenbak in zou moeten. Stukken filament zaten er los langs geprint, het ledje (een rode rechthoekige) was hierdoor ook deels afgedekt.
Ook de schroefgaatjes aan de onderzijde moest eerst met een kleine schroevendraaier of scherp mesje les gepeuterd worden voordat er door kan.
De powerpole connectoren zagen er ook niet als origineel uit, waarschijnlijk ergens uit China gehaald voor €1,- per 1kg ofzo. Het printje dat dit kitje heeft was dan wel weer van goede kwaliteit.
De zekering-houders gingen nog wel, hoewel als je je soldeerbout er te lang bij houd liep deze ook aan de verkeerde zijde (de zekering-kant) vol waardoor je er geen zekering meer in kon drukken.
Kijk en 'huiver' naar de foto links. De linker is de kit die bij een voeding geleverd werd, de rechter is van SotaBeams.
De linker is erg duidelijk een 'thuis-productie' ding die op zich prima werkt, maar ik zou deze niet vast in mijn 13.8V voedingslijn willen zetten.
De powerpoles zijn allen (op 1 setje na, weet jij welke??) replica's uit het verre oosten.
Ook kun je rondom de zekeringhoudertjes duidelijk de print-kwaliteit die in mijn ogen ondermaats is.
De rechter, SotaBeams, ziet er veel robuster uit. Een laser-gesneden dekseltje waar ook nog e.e.a. op gegraveert is zie er veel professioneler uit.
Ook hier zijn de powerpoles gewoon de originelen van PowerWerx. Kwaliteitverschil is duidelijk zichtbaar.
Ik wil in de rechter verdeeldoos nog een rood-zwarte 2x 2.5mm² voedingsdraad maken met een trekontlasting zodat je een 6-voudige verdeeldoosje hebt. Het printje voorziet hierin gelukkig.
Hiervoor moet alleen nog driftig op zoek naar een doosje met trekontlastingen die hier ergens moet zwerven voordat ik in het kastje een gat ga boren.
Dit verhaal is voor mij wel een bevestiging dat nep-spul niet slecht hoeft te zijn, maar vaak wel van (veel) mindere kwaliteit is.
- Details
- Geschreven door: André Berends
- Hits: 1140
Om een zender op een computer te kunnen aansluiten zijn er verschillende soorten en typen interfaces, varierend van zelfbouw (eenvoudig voorbeeld te vinden op Meteor Scatter & EME) tot koop dingen die alles via USB kunnen afhandelen.
Het voorbeeldje is een erg eenvoudig dingetje dat alleen de PTT en audio van en naar de zender afhandeld waarbij er wel een galvanische scheiding tussen PC en zender voor de PTT lijn. Van aansturen ('cat-control') van de zender is dus geen enkele sprake. Op deze manier kun je heel eenvoudig toch vlug actief zijn met programma's als Ham Radio Deluxe , WSJT-X, MSHV en veel meer. Helaas wel met beperkingen omdat er geen mogelijk is om de frequentie van de zender door de PC te laten aanpassen en zo ook geen terugkoppeling van zender naar PC of alles wel juist is ingesteld. CAT-control werkt dus niet.
Wil je wel die CAT-control zul je meerdere aansluitingen moeten realiseren. Dit zou met een 2e COM-poort kunnen, maar de hedendaagse computers (en laptops) hebben geen fysieke COM-poort meer aan boord.
Nu kun je dit dus oplossen met een complete interface zoals de MicroHAM USB III (voor zover ik nu kan na gaan uit productie) en de Yaesu SCU-17.
Nadeel van de MicroHAM is dat je een 'router' programma moet installeren en dan virtuele COM-poorten moet creeren maar ook dat deze een externe 12Volt voeding nodig heeft. Als dit eenmaal werkt, werkt het ook naar behoren.
De Yaesu SCU-17 heeft dit dus niet. Die sluit je aan en dan heb je direct 2 com-poorten en een USB geluidskaart ter beschikking voor je HAM-software. (Zie noot onderaan!)
Hieronder een fototje van beide interfaces naast elkaar, kwa afmetingen lijken ze sterk op elkaar:
De 'K' op de MicroHam (rechts) staat voor 'Kenwood', ik gebruik deze interface in combinatie met mijn Kenwood TS-570d en allerhande software voor activiteiten op HF. Ik heb er ook nog één voor gebruik met mijn Yaesu FT-736r, en raad eens...? Jups, daar staat een 'Y' op. Hoewel de Yaesu FT-736r één van de eerste 'CAT-controlled' tranceivers is, is de leeftijd van deze set die functionaliteit wel beperkt.
Ook had ik die 'Y'-MicroHAM in gebruik met mijn Yaesu FT-818nd en nam het onder andere mee op vakantie's en dergelijke. Na het 'probleempje' van een weerstandje en een zekeringetje leek het me beter over te stappen naar een Yaesu SCU-17 (links op de foto hierboven).
De voordelen van deze interface t.o.v. MicroHAM is dat het 'plug & play' is (dus geen 'router' software nodig), en geen externe voeding vereist. Nadeel is dat de SCU-17 alleen werken kan met een lijstje Yaesu tranceivers, en eigenlijk vind ik dit weer een voordeel. Je weet zeker als je de manual volgt dat het ook zal werken. Het zelfde heb ik ook met fotografie spullen, ik heb alles van het merk Canon met uitzondering van een ring-flitser.
Eigenlijk zijn beide interfaces functioneel gelijk aan elkaar. De MicroHAM is door middel van inwendige jumpers te configureren voor Kenwood, Yaesu, Icom en andere merken en voorziet in een USB geluidskaart met 1 of 2 com-poorten. Die jumpers bepalen het RS-232 niveau naar de betreffende tranceiver toe.
De bekabeling tussen de MicroHAM en je tranceiver kun je kant-en-klaar kopen, maar als je een beetje handig bent met een soldeerbout kun je deze zelf maken, en dat loont best wel. De schema's hiervoor kun je uit de router software halen (wel eerst even 'downloaden' in de router).
De Yaesu SCU-17 is kant-en-klaar om aan te sluiten op (in mijn geval) de Yaesu FT-818nd, je krijgt de USB kabel de Mini-DIN6 connection kabel en een D-SUB 9 seriele kabel er bij.
Waar je zelf nog voor zorgen moet is de CAT-interface (CT-62) kabel, maar zou je eventueel zelf ook kunnen maken. Simpel een level-converter zoals een MAX-232, een D-SUB 9 seriële connector, wat kabel en een 8 pens mini-din en je bent klaar. Gelukkig had ik de CT-62 kabel liggen om de FT-818nd te kunnen programmeren. Belangrijke tip: verzeker je er van dat je de te gebruiken tranceiver ook uit staat als je de bekabeling er op aan sluit! (aldus een ervarings deskundige). De level converter wordt wel vanuit de tranceiver gevoed.
Samen gevat doen kwa werking beide interfaces niet voor elkaar onder, de voor- en nadelen wegen weinig tegen elkaar op als je alleen Yaesu tranceievers hebt. En toch heb ik een lichte voorkeur voor de SCU-17 in combinatie met mijn FT-818nd juist omdat deze vanuit de USB poort op de computer gevoed wordt.
Naast de MicroHAM en SCU-17 zijn er ook andere interfaces zoals een SB-2000 maar hier heb ik geen ervaringen mee.
Aanvulling (tnx René): Kwa prijs zijn de SCU-17 en MicroHAM gewoon aan de dure kant, de SB2000 is daarin goedkoper. Werking van alle interfaces zal gelijk zijn. Ook is de bekabeling tussen de MicroHAM tranceiver bij koop gewoon prijzig en loont zelfbouw zeker, in tegenstelling tot de bekabeling tussen de SB2000 en een tranceiver. Die is gewoon een stuk goedkoper.
Noot 13-10-2024; Met de meest recente updates voor Windows 10 heb je voor de SCU-17 een driver nodig van SiLabs. Ik vond die erg lastig te vinden, dus staat hij nu ook hier. Gebruik op eigen risico! De zip die je download moet je uitpakken en op vindbare plek neer zetten. Vervolgens in Apparaatbeheer (WIndows-X en dan apparaatbeheer) kun je de drivers voor de SCU-17 seriele poorten installeren.
- Details
- Geschreven door: André Berends
- Hits: 896
Vervolg op Portabel radio actief....? (deel 4)
Intussen is mijn koffertje weer wat veranderd. Tot afgelopen maand had ik banaan-stekkerbussen in gebruik om mijn FT-818nd van 12Volt te kunnen voorzien. Afgelopen jaren had ik al eens eerder gekeken naar PowerPoles, maar nu moest er maar eens van komen, zie Anderson Powerpoles (1) en verder.
Mijn koffer heeft 2 12V/7Ah accu's die ik eerder met een stevige kroonsteen op de laadcontroller had aangesloten. In deel 3 van dit hoofdstuk had je al kunnen lezen dat de laad-controller vervangen is door een exemplaar van DF-Robot. Het eerste wat ik nu gedaan heb is deze verbinding helemaal met powerpoles te gaan uitvoeren, zie foto hier links onder:
Je ziet dat ik de bedrading van de accu vasthoud en dat je 2x een koppeling ziet tussen Powerpole stekkers.
Dat de plus-kabel van de accu's ook zijn voorzien van een 5A zekering is ook zichtbaar. Stukje extra beveiliging zeg maar. Je ziet trouwens links in de zijwand van de koffer ook nog een stekker zitten. Deze gebruikt ik om met een 18Volt laptop lader de accu's te kunnen laden alsof het een zonnepaneel is.
Voordeel hiervan is dat ik de accu erg simpel los kan halen en eventueel buiten de koffer kan gebruiken om bijvoorbeeld na een wandeling ook met 6Watt uit de FT-818nd QRV kan zijn. Werk je op interne accu van de FT-818nd dan komt er niet meer dan 2.5Watt uit deze zender. Een losse accu kun je dan eenvoudig mee nemen. Ook de lader van de accu's heb ik van van PowerPoles voorzien, nu is het een kwestie van stekkers los, andere stekkers vast en laden maar.
Zo zie je dus: powerpoles heeft best veel voordelen en je kunt vrijwel geen mis-aansluiting maken (plus en min omdraaien dus) met 12Volt zodat je geen schade hebt.
Alleen het paneeltje dat ik nog in de koffer heb om de FT-818nd aan te kunnen sluiten was nu nog van banaan-stekkerbussen. Opnieuw kon de 3D printer aan het werk gezet worden om daarvoor een chassis te printen voor 4 maal powerpoles. (link hiervan moet ik weer even opzoeken).
Nadat het chassis geprint was (in wit PETG) moest deze nog in het paneel gezet worden.
Helaas waren de gaten voor de banaan-bussen net iets te ver uit elkaar om die helemaal weg te laten vallen achter het chassisdeel. Dus zit er maar één ding op: paneel hememaal opnieuw maken.
Helaas had de plaat aluminium een streep van watervast stift er op die lasig weg te schuren was. Met brede schilderstape heb ik de aluminium plaat afgeplakt en kon zo netjes de uitsparingen bepalen die ik daarna met een dremeltje + slijpschijfje er uit slijpen kon. Veel vlotter dan veel gaatjes boren en vijlen.
Verder vond ik het ook best handig er nog een led-stripje in de koffer te plakken zodat ik in het donker iets van licht heb om spulletjes op te ruimen of het logboek in te vullen. Die led-strip is van een schakelaartje voorzien zodat die ook uit kan.
Verder om de klem-spannig van beide accu's te kunnen bekijken heb ik een 3 digit digitaal voltmetertje geplaatst die met een druk op een maak-kontact even de klemspannng laat zien (zolang het druk-knopje is ingedrukt. Leuk is dat de voltmeter laat zien dat de spanning 0.1Volt zakt als de leds branden).
Foto rechts het voorlopige eindresultaat.
Het grote grijze vak kan gebruikt worden om de FT-818nd, LDG tuner en SCU-17 interface in op te bergen, en er is ook nog een beetje ruimte over om beide portofoons FT1XDE en FT5D in te kunnen opbergen.
Al-met-al kan ik hier wel een dag mee vooruit in het veld of op vakantie.
Eventueel zou ik ook een QRP (=laag vermogen) WSPR zender van QRP-Labs mee kunnen nemen in het veld om te kijken waar die allemaal gehoord wordt.
Ideeën zat,nu nog lekker weer en de tijd om het allemaal maar eens te doen.
Maar dat komt vanzelf wel, eerstkomende mogelijkheid is een vakantie in Tirol, in het paatsje Fließ.